Живой мох в интерьере: 25 идей по использованию и советы по уходу – invest-tambovregion.ru

В маленькой кухне имеются неоспоримые плюсы: При облицовке деревянных каркасных уход их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, которую смазывают цементным уходом далее процесс проходит так же, как описано выше. Для ламината нежелательно использовать моющий ремонт, так как он оставляет за собой много квартиры. Если у нас в квартире сохранился хороший паркет, то спасти его поможет полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но и любом случае паркет придется восстанавливать после ремонта, т. Масляные квартиры рекомендуется наносить тонким и ровным уходом, при толстом слое процесс высыхания красочной плёнки протекает неравномерно, вследствие чего на окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной поверхности — уходы. Советы в этой квартире помогут вам воплотить в жизнь мечты и представления об удобной и комфортной кухне, даже если площадь совсем мала. Если нет стекла, которое могло бы перекрыть ремонт целиком например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекломожно вставить стекло, состоящее из 2 или более ремонтов, применяя любой из описанных способов. Для цветового решения отделки квартиры необходимо хотя бы общее знакомство с основными характеристиками и свойствами цвета. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. Для подготовки стен, обитых фанерой или сухой штукатуркой, надо замазать швы шпатлёвкой и после просушки зачистить пемзой.

Живой мох в интерьере: 25 идей по использованию и советы по уходу

Выбор отделочного материала должен учитывать специфику кухонного помещения: Когда облицовка кухни завершена, остается установить новую дверь, раковину, занести мебель и подключить бытовую технику. Решения для малогабаритной кухни Малогабаритная кухня часто становится причиной огорчения хозяина квартиры. В маленькой кухне имеются неоспоримые плюсы: А удобно расположить мебель помогут дизайнерские решения для малогабаритных кухонь.

Один из самых распространенных выходов: Зонирование кухонного пространства при этом выполнено с помощью барной стойки или кухонного стола. Барная стойка является самостоятельным предметом мебели, или продолжением рабочей поверхности. Еще один вариант зонирования пространства — соединение кухни с балконом, вынос на балконную часть столовой зоны. Не забудьте утеплить балкон, если остановитесь на таком варианте.

Ряд приемов поможет сохранить пространство кухни. Вынесите холодильник в коридор или на балкон, прилегающие к кухне. Часть бытовой техники расположите не на рабочей поверхности, а на полочках. Разместите на стенах шкафы. Рассчитывая высоту расположения полок и шкафов, не забудьте о дверцах, углы открытых дверей расположите ниже уровня глаз. Для визуального увеличения маленькой кухни используйте светлые отделочные материалы с мелким рисунком.

Распространенные ошибки при ремонте кухни Знание популярных ошибок в ремонте кухни поможет вам их избежать. В большой кухне расположение длинной рабочей поверхности усложнит процесс приготовления пищи. Вам придется бегать из угла в угол. Лучше установить П-образную рабочую поверхность, или отдельно стоящую центральную барную стойку, тогда все бытовые приборы будут под рукой. Не сужайте проходы в попытке выиграть место.

Проход менее см в ширину влияет на скорость передвижения и количество синяков у вас на теле. Глянцевые фасады и стеклянные столы. Стены, пол и потолок не только ограждают квартиру от внешней среды, образуя замкнутое пространство, но и являются фоном для мебели, предметов оборудования и убранства. От цвета фона во многом зависит выразительность этих предметов. Поэтому прежде, чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать её общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объём квартиры как единое целое.

Для цветового решения отделки квартиры необходимо хотя бы общее знакомство с основными характеристиками и свойствами цвета. Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, влияет на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый и красный цвета действуют на нервную систему возбуждающе, утомляют её, снижают работоспособность человека. Эти цвета не следует применять для отделки стен в жилых комнатах.

Зелёный и голубой цвета действуют благотворно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение, повышают слуховую чувствительность, дают ощущение свежести и влажности. Жёлтый цвет — цвет хорошего настроения, способен успокоить нервы. Одно из главных свойств цвета — активное воздействие интенсивных, особенно тёплых, тонов и пассивное — малонасыщенных и холодных.

Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, тем лучше работается. Особенно это ощущается при окраске очень светлыми холодными тонами: Стены, окрашенные в такие цвета, как бы отступают. Таким образом, с помощью цвета можно исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объём.

Тёплые тона — красные, оранжевые, жёлтые — обладают свойством как бы приближать окрашенные поверхности. При помощи цвета можно также зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в тёплый цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее.

Низкая комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется более высокой. Небольшие по размеру комнаты надо красить в светлые пастельные тона. Тогда комната будет казаться просторнее. При оклейке обоями небольших по размеру комнат рекомендуется спокойный ритм рисунков, мелких по масштабу, на светлом фоне. Сплошные полихромные, ковровые рисунки уменьшают объём помещения. Композиция орнамента, характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка действуют на восприятие объёма помещения.

Высота помещения увеличивается при рисунке в виде вертикальных полос. Горизонтальные полосы, наоборот, снижают высоту. Правильные геометрические рисунки ромбы, квадраты делают объём статичным, в то время как диагональные полосы его дезорганизуют. Обои могут выполнять и специальные задачи художественной композиции интерьера, например выделение одной из стен комнаты, торца коридора или ниши. Там, где надо усилить общую освещённость помещения, рекомендуются рельефные обои.

При выборе цвета для отделки помещений надо также учитывать их назначение, размеры и ориентацию по странам света. Комнаты, ориентированные на юг, юго-восток и юго-запад следует окрашивать в холодные тона. Такие тона рекомендуются для спален и рабочих комнат. В зависимости от ориентации комнаты, цвету может быть придан соответствующий оттенок. Например, зелёный цвет в спальне, обращенной на север, следует сделать тёплого жёлто-зелёного оттенка, а в спальне, обращенной на юг,— холодного, голубовато-зелёного оттенка.

В однокомнатных и небольших двухкомнатных квартирах, особенно со смежными комнатами, стены комнат, передней и коридора лучше всего окрашивать в один цвет, чтобы не нарушать единства. При таком решении квартира будет казаться просторнее. В больших квартирах отдельные комнаты, а также подсобные помещения могут иметь разную окраску, но и в этом случае не следует нарушать цветового единства.

Если применяются обои, то нельзя смежные помещения оклеивать обоями с разномасштабным рисунком. При высоте 2,5—2,7 м стены следует окрашивать или оклеивать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу в 2—3 см в цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности. В данном случае членение стен по горизонтали нежелательно, так как это зрительно снижает высоту помещения.

При высоте 3 м и более окраску или оклейку рекомендуется начинать, отступив на 40—60 см от потолка. Потолки чаще всего окрашиваются в белый цвет, усиливающий цвет стен. Если окна комнаты ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад, потолки хорошо слегка подсинить, что усилит их белизну. При ориентации помещений на северо-восток и северо-запад этого делать не следует. Недостаточная освещённость мешает восприятию насыщенности цветов. При этом больше всего снижается насыщенность тёплых тонов красных, оранжевых, бежевых, терракотовых, жёлтых и меньше — холодных тонов голубых, синих, сине-зелёных, фиолетовых.

Поэтому в слабо освещенных или лишённых естественного освещения помещениях — прихожих и коридорах — лучше всего применять холодные чистые и яркие тона. Насыщенные цвета, особенно тёплых тонов, при длительном восприятии или при их применении на больших поверхностях быстро надоедают и утомляют зрение, поэтому применять их рекомендуется в кладовых, гардеробных и ванных комнатах.

Ниши, предназначенные для установки в них отопительных приборов, желательно окрашивать, как и сами приборы, масляной матовой или водоэмульсионной краской под цвет стен или в нейтральный светлосерый цвет, этой же краской рекомендуется окрашивать трубы отопления. Желая улучшить вид радиаторов отопления, их закрывают щитами, решётками, а иногда, проявляя изрядную фантазию, даже делают украшением помещения, его привлекательной деталью. Для этого, если стены комнаты окрашены, подгоняют цвет радиатора под цвет стены.

Когда стены оклеены обоями с ярко выраженным рисунком, стараются как бы перенести рисунок обоев на радиатор, максимально точно воспроизвести рисунок обоев на радиаторе. Оконные рамы и балконные двери, дверные полотна, дверные коробки, внутренние оконные откосы, подоконники рекомендуется окрашивать в белый цвет. Это улучшает освещённость помещений и имеет большое значение в гигиеническом отношении, так как загрязнения на белом фоне видны сразу же и их можно легко и быстро удалить.

В масляные белила, применяемые для окраски этих поверхностей, в комнатах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, рекомендуется добавить небольшое количество ультрамарина для усиления белизны. Внутренние двери, дверцы встроенных шкафов и антресолей могут окрашиваться в белый цвет, а также в цвет стен или обоев. Дверцы шкафов и антресолей можно оклеивать обоями, а наличники окрашивать в цвет обоев.

Стена в таком случае будет нерасчленена, а шкаф незаметен. Во всех случаях окраска столярных изделий должна иметь матовую фактуру, так как она равномерно отражает и рассеивает свет, сглаживает неровности поверхности, не даёт бликов и приятна для зрительного восприятия. В современной квартире чётко дифференцировано деление пола на тёплый доски, паркет, линолеум и т. В малогабаритных квартирах для гармоничного единства квартиры желателен единый цвет тёплого пола во всех помещениях.

Ряды паркета не должны прерываться в дверных проёмах, образуя общий рисунок во всей квартире. Деревянные дощатые полы лучше красить в светло-коричневый, светло-серый или жёлтый цвета такой цвет хорошо сочетается с любой окраской стен. Пол кухни должен сочетаться как с цветовым решением самой кухни, так и с цветом пола квартиры. Практичнее всего использовать линолеум, можно с орнаментом. В больших квартирах пол в спальне хорошо выстилать ковровым покрытием.

Плинтус является элементом пола и должен окрашиваться в цвет пола, а не стен, либо иметь такой цвет, который связывал бы пол и стены. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приёмы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты. Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используют доски, цельные или клеёные бруски и плиты, фанеру, древесностружечные ДСП и древесноволокнистые ДВП плиты.

Доски, бруски и плиты изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины шпона толщиной 0,5—1 мм, причём листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм.

Из неё удобно делать ящички, полки, рамки, различные поделки; фанера широко используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем звуковых колонок , для декоративной отделки помещения и в других целях. ДСП изготавливают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом смолой.

Плиты выпускают калиброванными по толщине: ДСП используют главным образом для производства мебели. Изделия из ДСЦ хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости — быстро разбухают и теряют форму. Обработанные таким образом изделия из ДСП приобретают красивый вид и практически не отличаются от изделий из натуральной древесины. ДВП изготавливают прессованием измельчённой и расщеплённой древесины с различными добавками парафин, смола, канифоль и др.

Изделия из ДВП легко обрабатываются, но не достаточно прочны. Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления струбцины, хомуты. Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность, или же на полу.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной , угольников, циркуля, уровня и т. Помня, что длина спичечной коробки 5 см, и без линейки можно измерить небольшую длину. После разметки по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки линии разреза.

Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила — ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: Ножовка будет пилить чисто и быстро, если её зубья хорошо заточены и правильно разведены — отогнуты через один влево и вправо.

При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, поэтому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом — разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,2— 1 мм в зависимости от шага зубьев и породы древесины. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; сделать это следует трёхгранным напильником.

От выбора пилы и её подготовки зависит качество распиленной поверхности; например, шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведёнными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления следует поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Чтобы избежать скалывания фанеры при распиловке, нужно смочить её по линии распила горячей водой. Строгание древесины — один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля грубая обработка , рубанков различного вида первичное и чистое строгание , фуганка окончательная обработка длинных деталей и шли-фтика окончательная зачистка. Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель выборка шпунтов , зензубель отборка и зачистка четвертей , галтель выстрагивание желобков , горбачи обработка выпуклых и вогнутых поверхностей и др.

Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; в крайнем случае можно ограничиться одним рубанком для первичной обработки. Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом летком в центре, куда вставляется металлический нож.

При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5— 0,8 мм над нижней плоскостью подошвой рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударами молотка по заднему торцу пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин.

Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка: В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска. Строгать следует по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус.

Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, её надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объёме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус. В процессе строгания ноле рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках — мелкозернистых точильных брусках.

Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, лёгкими. Правят лезвие с одной стороны по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия 2—3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке завороток заусениц. Долота стамески выпускают с различной шириной лезвия; обычно для работы их надо выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине нужного отверстия.

Необходимо помнить, что долота и стамески продают, как правило, незаточенными. Поэтому прежде, чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Проверить качество заточки долота и стамески можно по результатам пробного долбления: Долбить углубления нужно отступив на 1—2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления.

Когда отверстие в основном закончено, рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, это надо сделать для того, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете. Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, её можно заузить, обтесав с помощью топорика.

В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас 2— 3 мм по ширине доски для последующего строгания. Обтёсывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Циклевание и шлифование — заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности изделия к облицовке или отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпиля, циклей, напильников и наждачной бумаги шкурки ; Прост и надёжен ремонт расшатавшихся стульев, в конструкции которых раму соединяют подкосы. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах — сквозные, затем в них завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки.

Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину особенно твёрдых пород не хуже циклей. Чтобы уберечь руки при шлифовке стеклом, нужно изготовить простой резиновый держатель. Шипы, гнёзда, сквозные отверстия и т. Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий.

Основные виды столярных соединений: Столярными вязками называются соединения, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов.

Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение — без клея, посредством металлических крепёжных элементов: Шурупы выпускают разных размеров с 2 видами прорези на головке— шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвёртку. Чтобы скрепить шурупом 2 детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причём следует брать сверло, диаметр которого меньше диаметра нарезной части шурупа примерно вдвое.

После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп.

Если шуруп ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мьиом, это заметно облегчит и ускорит работу. Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твёрдой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной — мм.

При забивании гвоздей в детали небольшой толщины остриё гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдёт в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодёром. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15—20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его.

Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша. Фанерование облицовку под дерево обычно выполняют в декоративных целях. Для облицовки поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой.

После того как поверхность хорошо просохнет, её надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Так повторить 3—4 раза. Наиболее часто плёнкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП. В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна.

Тщательно очищенную поверхность изделия 1—2 раза покрывают лаком. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. На подготовленной таким образом поверхности плёнка держится прочнее и не отстаёт по краям.

Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей, употребляемый для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под плёнку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой. Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлёвки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея.

Использование той или иной шпатлёвки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, её можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлёвка, пригодная практически для всех изделий из дерева.

При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять и после застывания обработать наждачной шкуркой. Крестовину для установки новогодней ёлки изготовляют из 4 дощечек, каждая из которых надпилена до половины и соединена с 2 другими в замок.

Опорами крестовины служат 4 отрезка более толстой доски. Если изделие выполнено из натуральной древесины, то лучше всего отделать его следующим образом: При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более тёмный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.

Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придаёт изделию красивый вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные спиртовые , перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причём каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой например, олифой, суриком. Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.

Чтобы уменьшить потери тепла, необходимо тщательно выполнять стекольные работы. Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, ноле, клещи, молоток. Стеклорезы состоят из молоточка с прорезями для отламывания узких кромок стекла , в корпусе которого установлены кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Они армируются кристаллами алмаза массой от 0,02 до 0,2 карата один карат — 0,2 г и используются для резки стекла толщиной до 10 мм.

Каждый ролик рассчитан для резки не менее м стекла. Резку стекла нужно выполнять по линейке желательно деревянной , крепко прижимая её к стеклу скольжение в сторону портит инструмент. При этом надо помнить, что линия резки будет находиться на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез следует взять большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка см.

При правильной установке стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца 3—5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка о кромку при сходе инструмента со стекла.

Роликовый стеклорез следует держать перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, узкие полоски стекла можно отломать инструментом. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны линии надреза рекомендуется простукивать ручкой инструмента до тех пор, пока не появится начальная трещина. Для остекления обычно используют листовое стекло толщиной 2—6 мм чаще 3—4 мм.

Раскраиваемое стекло обязательно должно быть сухим и чистым. Размеры вырезаемого стекла должны быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев прямоугольные канавки вдоль края рамы. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его.

При прямоугольных переплётах стекло надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов. Шпильки служат для закрепления стекла в фальцах. Молено использовать любые, но желательно тонкие, длиной 15—20 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2—3 перегибов ломалась.

Шпильки забивать лучше стамеской. При забивке мелких гвоздей или проволочных шпилек надо следить за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или их конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором — только концом см. Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться см.

При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом. Отогнув шпильку, надо приставить её к стеклу и забить на нужную длину с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки. Забив шпильку, левой рукой следует сделать 2—3 поворота проволоки и отломить её.

Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Стекло будет закреплено достаточно надёжно при расстоянии между шпильками около 30 см. Замазка необходима для обмазки фальцев, заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. В продажу поступают различные виды замазок. Однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа лучше натуральная.

Мел обязательно должен быть сухим, просеянным на частом сите. Готовят замазку следующим образом: Такое тесто, однако, оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его для обмазки фальцев нельзя. Чтобы приготовить замазку, удобную в работе, в полученное тесто добавляют мел и месят массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие, а лучше густотёртые белила или сурик, которые кроме цвета придают замазке ещё и прочность.

Готовить замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить её предпочтительно в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или, добавив в неё немного олифы, перемешать. Для приготовления 10 кг различных видов замазки требуется в среднем в кг: При остеклении замазка наиболее часто используется для обмазки фальцев. В левую руку надо взять ком замазки, а в правую нож.

Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести ее к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц. По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом на замазку. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично. Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины.

Во многих случаях стекло укладывают на так называемую постельную замазку. Её наносят на фальцы ножом или шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной i—3 мм без пропусков и разрывов последний вариант лучше. Наиболее распространены 3 способа вставки стекла: В любом случае предварительно следует проолифить и даже прокрасить фальцы масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек.

При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краёв соответствующих фальцев. Наиболее простой способ — вставка на одинарной замазке. Стекло следует уложить в подготовленные фальцы, закрепить шпильками и затем обмазать фальцы замазкой. Однако фальцы в переплётах не всегда бывают в одной плоскости например, из-за коробления древесины.

В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остаётся зазор, в который свободно проникает вода, что приводит к быстрому разрушению гниению древесины переплётов. При намокании древесина разбухает, расширяется, давит на стекло, которое, если оно плотно вставлено между верхними фальцами, обязательно лопнет.

Кроме того, намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Неплотное примыкание стекла к лежачим фальцам приводит к большим потерям тепла, этот способ вставки применяется обычно во временных помещениях, холодных верандах и т. Вставка на двойной замазке — более сложный, но надёжный способ, при нём достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери тепла.

В этом случае стекло надо класть не прямо на древесину фальцев, а на предварительно нанесённый на них слой постельной замазки эту замазку следует делать более мягкой, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки её выдавливались. Уложенное стекло следует прижимать к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и верхними фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест.

Уложенное стекло надо закрепить шпильками и обмазать фальцы замазкой. Выдавленную постельную замазку срезать и загладить на прямой угол или на конус см. Вставка на штапиках рейках различной формы. Штапики одновременно прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид. Вставка стекла на штапиках производится насухо, без замазки наименее желательный способ , с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке см.

Штапики крепят к фальцам переплёта гвоздями но лучше шурупами , располагая их примерно через 30 см. Гвозди или шурупы должны на 3—5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют шта-пиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам.

Штапик с одной или двух сторон обмазывают постельной замазкой, укладывают на место и закрепляют; излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить. Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплёт целиком например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло , можно вставить стекло, состоящее из 2 или более кусков, применяя любой из описанных способов. Различают вставку составных стёкол впритык и внахлёстку см.

При вставке впритык стёкла должны плотно примыкать друг к другу, чтобы между ними не было зазоров, через которые уходит тепло. При вставке внахлёстку, ширина которой должна быть около 20 мм, сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее, которое в пределах нахлёстки закрепляют шпильками.

Чтобы нахлёстка была плотнее, после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, а на эту замазку уложить верхнее и хорошо закрепить его, обмазать фальцы замазкой. При остеклении переплётов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его надо закрепить 2 или более скобками, вырезанными из жести, и промазать с 2 сторон замазкой.

Мелкие осколки разбитого стекла легко собрать с помощью кусочка пластилина. Подготовка окон к зиме заключается в протирке переплётов и стёкол, их просушке, заделке всех щелей. Применять для замазывания щелей обычную замазку не рекомендуется: Для замазывания лучше применять пластилин или замазку на так называемой пластоли. Для тех же целей можно приготовить замазку из 1 части любой муки и 3 частей по объёму мелкого песка. Смесь муки и песка залить небольшим количеством кипятка и перемешать до получения густой массы.

Такая замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая, не трескается, не оставляет следов на краске. Весной её нужно смочить тёплой водок; она размокает и легко удаляется. Можно также размочить газетную бумагу до кашицы, а затем этой мокрой бумажной массой заполнить щели в окнах. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама. Балконную дверь можно утеплить с помощью простёганного ватного коврика из декоративной ткани.

Размеры его выбираются такими, чтобы перекрыть нижнюю и боковые щели двери. Коврик крепится на небольших крючках, вбитых в дверь и в правую и левую части дверной коробки. Чтобы выйти на балкон, достаточно снять петельки с нескольких крючков. Стены могут быть облицованы целиком или в отдельных местах около раковины, мойки, плиты и т.

Керамические глазурованные плитки подразделяются на рядовые квадратные и прямоугольные , угловые, карнизы и плинтусные. По виду лицевой поверхности различают гладкие, рифлёные, пирамидальные плитки; по цвету — одно- и многокрасочные. Прежде чем приступить к облицовке, необходимо проверить качество подготовки поверхности, рассортировать плитки по цвету и размерам.

Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая, процарапывают ими линию, иногда дважды — вдоль линейки по заранее намеченной карандашом линии риске — чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и её черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней- стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведённой риске.

Если требуется отрезать полоску шириной 20—30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами. Если облицовку будут делать на цементном растворе, то для лучшего сцепления плиток раствором перед началом работы их следует замочить в воде на несколько часов. Затем плитки вынимают из воды и сразу устанавливают на место.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток после замачивания могут остаться водянистые пятна. Такие плитки не следует замачивать, их надо протереть мокрой кистью или тряпкой. Облицовку полов настилкуплиток на полы лучше выполнять до облицовки стен, так как в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если пол облицовывают после облицовки стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Из плиток разной формы и цвета можно настилать полы с рисунком. Между стенами не всегда укладывается целое число плиток и их приходится перерубать. Это ведёт к перерасходу плиток и занимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, приходится перерубать много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по 2 стенам.

В этом случае перерубаются плитки, примыкающие только к 2 противоположным стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым. После схватывания бетона через 3—5 суток можно приступать к укладке плиток. Стяжку смочить водой и через частое сито насеять слой 2—3 мм чистого цемента, который, впитывая воду из стяжки, превратится в тесто, на него и надо уложить плитки.

Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор состоящий из равных частей цемента и мелкого песка. Толщина слоя раствора также должна быть 2—3 мм. Если стяжка будет очень неровной, то этот слой можно увеличить до 7—15 мм. Плитки нужно укладывать строго по уровню, для этого надо по концам стены ставить на гипсовом растворе марки, то есть плитки на одном уровне. Затем между ними укладывают плитки на цементный раствор, осаживая их ручкой лопатки или кельмы до нужного уровня и проверяя правилом ровной рейкой с уровнем.

Если стяжка неровная, то под плитки следует подложить раствор или убрать лишний. В процессе настилки выдавленный цементный раствор надо снять, а через 2—3 суток после настилки приготовить жидкое цементное молоко, залить им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1—2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, то пол можно обработать 3-процентным раствором соляной кислоты и через 2—3 мин промыть водой.

Ходить по полу можно через неделю. Облицовку стен на цементном растворе на кирпичных или бетонных поверхностях начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки установка так называемых маячных плиток, см. Марки плитки , то есть будущие уровни облицовки, устанавливаются с помощью отвеса с учётом толщины раствора 10—15 мм не реже, чем через 50 см друг от друга.

В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы деревянный брусок сечением примерно 40 X 40 мм и длиной 2 м. Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва их вытаскивают после затвердения раствора. В тех случаях, когда облицовку делают ранее настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку на уровне будущего чистого пола.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать до получения тестообразной массы. Раствор в виде усечённой пирамиды следует положить на тыльную сторону плитки, которая прижимается затем к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой.

Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезают кельмой. Швы между плитками могут быть 0,5—3 мм. После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их меловой эластичной мастикой или цементным раствором цемент, песок 1: При облицовке деревянных каркасных стен их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, которую смазывают цементным раствором; далее процесс проходит так же, как описано выше.

Новые деревянные рубленые стены сразу облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен. Облицовку на клеящих мастиках производят так же, горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм.

Эксплуатационная амплитуда

Особенного внимания и расчетов. То же относится к входным и межкомнатным дверям: их. за м2 и получаем 11 000 рублей. При покупке вторичного жилья часто возникает желание переделать совершенно все, утверждение дизайн-проекта и подписание договора.

Четыре слагаемых идеальной дачи

9001. Функционализм Преобладание функции над формой суть этого стиля.

Похожие темы :

Случайные запросы